由于羊毛回潮率高，穿著更舒適。此外羊毛制品挺括、板正，所以定制西服面料以羊毛面料為主。定制西裝面料以羊毛為主已經形成一個約定俗成的事實，從業者自然而言就接受了。很少有人會問：為什么西裝面料以羊毛為主？目前有如下三種解釋，大家見仁見智。1非天然面料不近身美國作家保羅·福塞爾寫了一本書《格調》，是對美國社會等級描述的書籍。書中有一個上流社會/偽上流社會行為準則明確提出：非天然面料不近身。穿化纖在很大程度上會被認為層次低的行為。為了光澤度/垂感，羊毛/羊絨往往是比較好選擇。2效果論。羊毛制品板正、挺括因為西服講究型，人不管高矮胖，穿上西服都腰板筆挺，提肩收腰，其中的羊毛纖維起到很大的作用.因為羊毛纖維粗，剛性好，所以其做成的面料挺括，當然后處理蒸燙也起了很大作用，摸上去豐滿觸覺很好。3回潮率高，更舒適現在紡織科技發達，中低檔西服用的多的TR（滌粘）人造纖維面料，經過與毛織物類似的后處理后，觀感和手感與**近，成本也**降低。但畢竟一分錢一分貨，滌綸吸濕性不好。滌綸的回潮率為，棉有8%，粘膠有13%，羊毛的回潮率可以高達18%。天然纖維的舒適性與其較高的回潮率有關。為了保持西裝的舒適性，***西服必須還是用純羊毛的。柳州定制西裝店探秘：如何定制一套完美貼合身形的高定西裝？融水國內高級定制西裝常見問題

    首先有一個概念需要厘清，高等定制和私人訂制以及高等成衣的區別。高等定制和私人訂制之間的區別體現在“定”和“訂”，前者是專門為客人定制一個完全按照其要求的服裝，而后者則是在原本就有的基礎上進行訂貨和修改。而高等成衣則又是另一個概念，成衣就是一般我們稱呼的“時裝周”，英文是readytowear，兩者的關系大抵就是高等定制的“低級版本”，高定是品牌的靈魂，只能通過預約，成衣則是推廣線，能夠直接進店買到的衣服。高等定制這個概念，其實不止適用于時尚設計、服裝定制，它本身擁有更大的范圍內涵。一般而言，高等定制意味著比通常標準更高、更嚴苛、更精細的生產、加工品，往往費工耗時，非常昂貴。因此如今咱們只說說高等定制西裝和成衣西裝的區別，設計款的私人訂制西裝咱們就不闡述了。高定也分三六九等，服裝在我眼里也算個無底洞了。。所以我所知道的兩種高定吧首先種是裁縫店做的定制服裝，國內還是做正裝比較多。在國內，能稱得上“高等定制”的店基本都遍布在北上廣深。一套正裝約5000起步，再有名氣點的7000起步，然后根據面料、是否穿馬甲再加錢。這種定制的好處就是得體且合身，不用擔心國外品牌的版型不適合國人。第二種就是設計師品牌的高定了。玉林怎樣高級定制西裝詳情高定西裝的環保之路：綠色面料與可持續時尚的探索！

    為了簡化問題，假設你預算有限，且只打算定做一件西裝，它要承擔大多數社交功能，伴隨你出差旅行，參加公司會議，面試，婚禮等等，以下按照做工、面料、款式三大塊，聽我慢慢道來一、做工在國外，手工的含義，并非完全是“一針”，而是指借助體力驅動，有些地方可以使用縫紉機。當然，越是***的定制公司，越是會強調其手工含量。高等裁縫需要的工具并不多，還是以簡單機械為主。對于我們來說，在關鍵的部分要求手工即可，100%手工是沒有必要的。目前，手工含量達到50%以上的全毛襯全定制西裝，已經很難得了。一味強調手工，會增加成本。***西裝中，需要手工處理的地方不少，比如手工駁頭。翻開***西裝衣服的駁頭，可以看見反面密密麻麻的針眼，好處就是，人手在“納八字”的時候會有意識地“給力”，不**是機器平平展展地縫上特定的線跡，而是縫合的同時用手“加力”，一旦完成，駁頭就具有不同的自然卷曲，允許領子在不同狀態下自由舒展（感謝網友少年子弟提供這部分內容）。“一個做工考究的扣眼是藝術與自然的***聯系”，此乃王爾德的名言。活扣眼依舊是定制西裝的標志。袖子上的扣子能不能打開，這嚴重關乎品位。高袖籠是定制西裝的另一個標志。

    屬茄克這個大家族的一個品種。“西服”也是一種“茄克”，英國人稱其為“拉翁基（隨意式）茄克”（LoungeJacket）。19世紀末，當這種上衣和長褲用同質同色的面料來做成“套裝”時，歐美人又稱其為“外出套裝”（Townsuit）。在20世紀，又因為這種套裝多為活躍于***、經濟領域的白領階層穿用，故也稱作“工作套裝”或“實業家套裝”（BusinessSuit）。樣式變革樣式變革時間信息19世紀50年代，以前西裝并無固定式樣，有的收腰，有的呈直統型；有的左胸開袋，有的無袋。19世紀90年代西裝基本定型，并***流傳于世界各國。20世紀40年代男西裝的特點是寬腰小下擺，肩部略平寬，胸部飽滿，領子翻出偏大，袖口褲腳較小，較明顯地夸張男性挺拔的線條美和陽剛之氣，此時的女外套也同樣采用平肩的掐腰，但下擺較大，在造型上顯得優雅而富于女性高雅之美。20世紀50年代，前中期男西裝趨向自然灑脫，但變化不很明顯。同期的女外套則變化較大，主要變化為由原來的掐腰改為松腰身，長度加長，下擺加寬，領子除翻領外，還有關門***口大多采用另鑲袖，并自中期開始流行連身袖，造型顯得穩重而高雅。20世紀60年代，中后期男西裝和女外套普遍采用斜肩、寬腰身和小下擺。高定西裝如何適應不同場合？一衣多穿的智慧！

    并擔任首席設計題一職。G-STAR作為牛仔褲的行家，非常重視每件產品的質素，故此不斷努力不懈地鉆研，提高技術之余，也注G-STAR重創意。每季新款推陳出新，對面料的精心挑選，開時尚風氣之先河。PIERREMORISSER于國際休閑服設計上享負盛名，除知識淵博外，他還創意無限，為G-STAR服飾設計上加注了不少創新的理念，并令G-STAR在世界服裝界上建立了鮮明的形象。1996年G-STAR首輪推出RAWDENIM系列，并于德國舉行的國際牛仔時裝展獲得高度贊賞，被矚為牛仔褲的一大突破。RAWDENIM并非G-STAR，凡未經處理的牛仔布都可稱為RAWDENIM早期的問題在于縮水較大，G-STAR采用了"SANFORIZE"的方法來處理，令布料定型。減少縮水度，解決了縮水問題，現客人便不用賣大兩號以內縮水的煩惱。所有G-STAR的牛仔褲（布）都注明"USADENIM"，這并不是美國制造的牛仔布，而是采用來自美國種植的棉花，用美國與歐洲的棉花，不同之處在于染色出來的效果美國的可以更藍更白，而歐洲的藍與白會有點兒帶灰，故特別選用美國棉花。私人訂制——高定西裝打造專屬紳士風范！崇左哪些高級定制西裝擇優推薦

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    是美國人的特點。日版西裝日版西裝的基本輪廓是H型的。它適合亞洲男人的身材，沒有寬肩，也沒有細腰。一般而言，它多是單排扣式，衣后不開衩。此外西服還分：平領、***領、駁領等。西裝前列西裝編輯西裝需“合身”開放后的**，每一個時段，都有一個名字，成為男士品味的象征。皮爾卡丹，Armani,DiorHomme，TomFord。但是沒有任何一個名字，能**著他穿的西裝就一定是好西裝。各位可以按照這個標準來檢查一下自己的西裝是否合身。說合身說了這么久，究竟怎樣定義合身？有下面幾個標準：前列西裝三大必備元素之“合身”項目圖片從正面看從上到下沒有松垮感，同時又不能過于緊產生拉扯的皺褶。過大西裝所暴露出來的問題有：1、西服沒有腰身，成筒狀；2、袖子過長，遮蓋了襯衫袖口（如左上圖）。過小的西裝所反映的問題則是：1、西服扣起來后胸前有拉扯感，成明顯放射狀褶皺；2、袖子過短，襯衣袖口露出過多，大于1cm（如右上圖）。title從背面看完美勾勒出背部曲線的同時在站直時不能有皺褶。過大的西服在背部會有明顯的多余空隙（如左上圖），而過小的西服則是背部有明顯橫向褶皺，且上身有緊繃感（如右上圖）。title從側面看袖子要盡量細，而且要符合手臂自然彎曲的弧度。融水國內高級定制西裝常見問題

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